Примечательная статья на tut.by, как американец получал визу в нашу синеокую.
http://news.tut.by/society/193770.html
Беларусь установила новый рекорд из тех 150 стран, которые я посетил: “самая дорогая 30-дневная виза в мире”! Я рассчитывал на цену в размере $125, но оказалось, что это – прошлогодний тариф. В этом году, в качестве спецпредложения для граждан США, цена выросла до $420.
Сегодня забрал с почты посылку из Гонг-конга, пришёл комплект для очистки оптики купленный на ebay за 8,95$ три недели назад. Купил ради груши для сдувания пыли с мартицы и зеркала фотоаппарата. Китайцы в большинстве своём, что удивительно, не берут денег за доставку. Набор конечно вряд ли имеет отношение к Nikon, что то дорогое я бы у них не стал покупать, но всякую мелочь, после ознакомления с отзывами, можно брать смело.
Набор для чистки оптики, слева карандашик LensPen.
После покупки нового фотоаппарата и после первых отпечатков пальцев на лизах стал вопрос о том, как это правильно чистить. В компактных фотоаппаратах проблема не стоит так остро, т.к. площадь объектива маленькая, и заляпать можно только если специально, а вот в зеркальном фотоаппарате линзы большие, объективы меняются и происходит заляпывание чаще, так же пыль попадает на зеркало и матрицу.
На всех линзах нанесено просветляющее покрытие — эдакая специальная плёнка, которая уменьшает блики и рассеивание света, позволяет линзе пропускать больше света. Благодаря просветляющему покрытию отражения в линзах цветные и сами линзы имеют слегка желтоватый оттенок. При царапинах или небережном отношении просветление царапается и стирается, ухудшая характеристики объектива. Именно поэтому следует не тереть линзы неизвестно чем, т.к. плотная ткань может царапать просветление оптики.
Пробовал чистить вискозными влажными салфетками для мониторов и оптики, но это явно не то, они оставляют после себя разводы.
Первое и самое нужное средство, это карандаш LensPen. Он имеет с одной стороны натуральную выдвигающуюся кисточку для смахивания пылинок, а с другой хитрый наконечник с абсорбирующим покрытием напоминающим сажу (на основе углерода), оно абсорбирует грязь и не царапает линзы. Для того чтобы очистить грязный наконечник, нужно повернуть колпачок на полоборота вокруг своей оси. Карандаши есть разных размеров, я купил самый маленький и дешёвый LensPen Mini за 11$. На ebay видел такие за $7. Потестил, удаляет убедительно и не оставляет никаких следов, главное перед процессом смахнуть пылинки кисточкой или грушей, чтобы ими не поцарапать линзу.
Второе — заказал на ebay вышеуказанный набор с фото грушей. Ей лучше всего удалять (вернее сдувать) пыль с матрицы и зеркала. В комплекте также есть кисточка, салфетки и жидкость для удаления очень сильных загрязнений.
Третье — на свои два объектива купил и накрутил ультрафиолетовые фильтры Marumi. Фильтры не дают попасть пыли на линзу и внутрь объектива. Почистить (или поменять) фильтр гораздо проще чем линзу, к тому же они защищают не только от грязи, но и от капелек воды.
Сегодня прочитал, что этот день (6 августа 2010) стал самым жарким за всю историю наблюдений в Беларуси, где то в могилёвской области было в тени +38,5 °С.
Наша кухня тоже решила не отставать от мировых трендов и сегодня температура там достигла рекордных +33 °С. В комнатах, к счастью, чуть прохладнее.
Уф…
Думаю, что не один я поклонник игрушек от Blizzard, Diablo и Diablo 2 жду выпуска Diablo 3. Но когда Diablo 3 выпустят, наверное не знает и сам Blizzard (вроде обещают в следующем, 2011 году).
Вчера обнаружил примечательную игрушку Torchlight — эдакое казуальное Дьябло. Отличие от классического игрового процесса минимальны (всё разве что упрощёно), только в роли наёмника кот или собака, для которой можно ловить рыбу (рыба превращает на время в определённое более сильное существо) и можно отправить кота или собаку в город продать найденные ненужные шмотки без захода в город.
Что сильно выделяет игру от многих Дьябло-клонов это явная казуальность: графика мультяшная и яркая, очень быстро набирается опыт, можно в любой момент выйти из игры и продолжить потом с этого же момента, времени много не отнимает. И самое главное — стиль игры явно срисован с первых роликов про Diablo 3!
Видимо пока Blizzard соизволит выпустить Diablo 3, перцы из Runic Games успеют доделать вторую часть своей игры и срубить ещё денег с поклонников Diablo 
Отличная статья “Разумно о фото”: http://afanas.ru/ROF/rof0.htm
Самое грамотное разъяснение всех основных понятий о цифровой фотографии и о том как выбрать (и какой выбрать) цифровой фотоаппарат . Читал разные подробные статьи, вроде всё уже знакомо, но и из этой почерпнул много нового.
Особенно интересно, автор вводит придуманный “эквивалентного ISO” с помощью которого можно сравнить допустимые шумы и глубину резкости на разных камерах при одинаковом значении диафрагмы. Например, делается достаточно обоснованный вывод, что кол-во шумов для цифрового компакта на минимальной чувствительности ISO100 (с объективом с диафрагмой f/4) примерно соответствует чувствительности кропнутой зеркальной камеры на ISO800 и полнокадровой на ISO1600. Так примерно и есть, мой Canon 550d на ISO1600 даёт гораздо меньше шумов чем на моём старом цифровом компакте Canon A710 IS на ISO200.
После приобретения Canon 550D и первых съёмок, сразу понял, что мне нужен длиннофокусный объектив. Китовый объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS который был в комплекте с фотоаппаратом обеспечивает широкий угол, и по сути не увеличивает, а лишь уменьшает изображение в кадре, т.к. считается что фокусное расстояние 50 мм соответствует зрительному восприятию человка, а всё что меньше это широкий угол. К слову, если сравнивать попиксельно, увеличение даже на 55 мм получаемое в снимках Canon 550D (в первую очередь благодаря 18 мегапиксельной матрице), выше, чем у моего старого Canon A710IS. В общем, понял, что мне китового объектива совершенно недостаточно для того чтобы фотографировать моих любимых птичек, или прочую живность.
Телеобъективов продаётся много, и за стоимость некоторых из них можно купить ещё несколько хороших фотоаппаратов. Каждый объектив — это компромисс между множеством характеристик (в том числе и весом) и качеством картинки, качественные объективы более дорогие, т.к. применяется более качественная оптика, используется большее кол-во линз и т.д. Я рассматривал самые недорогие, из-за ограниченности бюджета и чтобы попробовать, понять, какие фокусные расстояния мне нужны. Для начала нужно научится фотографировать
Кроме Canon, для байнета Canon (крепления объектива к камере) объективы выпускают несколько компаний – Sigma, Tampron и т.д. У них есть альтернативы, которые часто не хуже фирменных объективов. Насколько я понял — некоторые недостатки объектива заметные в получаемых снимках (так называемые абберации), корректирует сам фотоаппарат, т.к. Canon 550D знает какой объектив к нему подключён и в фирменной программе Digital Photo Professional при обработке RAW изображения можно дополнительно скорректировать степень исправления аббераций. Например, можно подправить хроматические абберации (на краях снимка у резких предметов появляется цветная каёмка) и виньетирование (центр снимка более яркий чем края при открытой диафрагме) . Для объективов не-Canon данных о искажениях в фотоаппарате и софте не содержится и такой коррекции по умолчанию не производится. Поэтому, пока не разберусь с этим вопросом, решил рассматривать для покупки только объективы Canon.
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS с сложенным и выдвинутым “хоботом”
В конце концов, я остановился на Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS. Этот телеобъектив получил награду TIPA 2008, как лучший объектив начального уровня, и что немаловажно за два года его цена заметно упала. После недели использования могу описать свои субъективные ощущения:
Достоинства объектива:
Недостатки объектива:
Объектив имеет размеры относительного отверстия (диафрагмы), которые свойственные многим недорогим телеобъективам подобного ценового диапазона и размеров: f/4 на коротком конце (55 мм) и f/5.6 на длинном (250 мм). Это означает, что при максимальном увеличении (фокус 250мм) света попадает в два раза меньше, чем на минимальном. У дорогих (и массивных) объективов размеры относительного отверстия начинаются от f/2.8 (света попадает в 2 раза больше чем у f/4), либо одинаково на всём диапазоне фокусных расстояний.
Не очень высокая светосила объектива частично компенсируется встроенным 4-х ступенчатым стабилизатором изображения (субъективно, гораздо лучше, чем у китового EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS). Когда фокусируешься, слышно как раскручиваются гироскопы и щёлкает какая-то механика. Есть ещё неожиданный эффект, что изображение иногда в видоискателе в начале фокусировки резко сдвигается в сторону, видимо подвижная линза, которая компенсирует смещение объектива, перемещается в центральное положение. Даже сначала думал, что мне попался бракованный экземпляр. Стабилизатор даёт снимать на меньших выдержках. Считается, что на 250 мм минимальная выдержка, чтобы не было смаза 1/250 с., с этим стабилизатором чёткие кадры получаются при 1/50 с и меньше. Т.е. я бы не променял бы объектив на такой же с 2 раза большей светосилой, но без такого стабилизатора.
А теперь тестовые снимки:
Никогда не знал, что птицы едят шмелей. Думал они для них ядовитые.
Воробушек с расстояния метров пятнадцать.
Синица
На больших фокусных расстояниях с этим объективом снимаю исключительно в RAW. Картинка в JPEG получается слегка более мыльная, и часто не совсем такая как хотелось, т.к. на компьютере преобразование в JPEG осуществляется более продвинутыми алгоритмами (очевидно, что в фотоаппарате процессор менее мощный, и процесс преобразования ограничен по времени). Кроме того из-за того что RAW 14-битный формат некоторые параметры съёмки можно подправить без ухудшения качества снимка (резкость, баланс белого, конпенсацию экспозиции и т.д.). Об этом я писал в обзоре Canon 550d. Процент удавшихся снимков повышается в разы. Нужно попробовать сравнить JPEG и RAW напрямую.
Пока главное неудобство, что небольшая прогулка оборачивается занятыми двумя гигабайтами на винчестере, и что все снимки нужно конвертировать вручную в JPEG. Но оно того стоит.
Фотопортрет грача
В лесу
В зеркальных камерах мне нравится (и не только мне) эффект размытия (боке). Из-за размытия фона снимки получаются более живыми и естественными (в первую очередь из-за того, что всё у нас в поле зрения находится не в фокусе размыто схожим образом). Эффект боке зависит в первую очередь от глубины резкости, которая тем меньше, чем меньше кроп-фактор (это отношение размера матрицы к полноформатной матрице плёночного размера, у Canon 550d кроп фактор=1.6, у мыльниц=5-6), именно поэтому у компакт-камер эффект размытия минимален и на порядки меньше чем у зеркальных. Также боке зависит от открытой на данный момент диафрагмы, от конструкции объектива и от фокусного расстояния. Эффект боке сложно воспроизвести программно — т.к. в реальной жизни размытие зависит от расстояния до каждого объекта, а программно фон размывается с одинаковой степенью. Считаются, что самое красивое и сильное боке создают “портретники” — светосильные “фиксы”, объективы с жёстко установленным фокусным расстоянием. “Но у Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS мне эффект размытия также очень импонирует.
Дубовые листья. Всё остальное размыто в хлам.
Калина
Можно снимать и макро, но дистанция фокусировки минимальная аж 1.1 метра и увеличение получается не такое как хотелось бы, но очень подходит для съёмки с расстояния, “чтобы не спугнуть” крупных жуков, мотыльков и т.д.
Объектив понравился, отлично подходит для съёмки зверюшек/птичек/насекомых с расстояния, но нужно научится им пользоваться. Ставлю объективу 4 с плюсом за качество и 5 за соотношение цена-качество.
Менял два года назад. Видимо батарея ровно два года под нагрузкой живёт.
Снимал с мини-штатива с подоконника на новый телеобъектив Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS. Изображение один в один с кадра, без увеличения.
О своих впечатлениях насчёт объектива напишу позже, когда сложится полностью впечатление
Окончательно убедился, что ответственные снимки нужно снимать обязательно в RAW формате. Пока зелёный друг грелся на солнышке и позировал, серию снимков сделал в JPEG с разными настройками и пару штук в RAW. Из серии не получился не один, то что снимал в RAW – два получились удачных.
Купил сегодня себе SD флеш-карточку для фотоаппарата. Так вот, сейчас ввели очень грамотную градацию скорости карт для, так называемый класс. На данный момент есть 2, 4, 6 и 10-ый класс скорости. Число означает гарантированную скорость записи (кол-во мегабайт в секунду). Т.е. 4 класс это не менее 4 мб\с и т.д.
Мне нужна была карточка не меньше 6-го класса (чтобы записывалось FullHD видео), но оказывается карточки 10-го класса скорости (я брал Transcend) стоят всего на пару баксов дороже, а обеспечивают скорость записи не 6 мб\с, а целых 16 мб\с (в два с половиной раза больше), что достаточно заметно при использовании, и при копировании снимков с фотоаппарата на компьютер.